Елян Традиционной верхней длиннополой одеждой башкир был елян (елән) костюм с рукавами на подкладке. Бытовал мужской (прямоспинный) и женский (приталенный, расклешённый). Мужской елян шили из тёмных хлопчатобумажных тканей, иногда из бархата, шёлка, белого атласа; отделывали нашивками из красного сукна (по подолу, полам, рукавам), украшали аппликацией, вышивкой, позументом. Женский елян шили из цветного бархата, чёрного сатина, шёлка. Подол, полы, рукава отделывали нашивками из разноцветного сукна (красного, зелёного, синего), чередуя их с позументом. Еляны украшали аппликацией, вышивкой, кораллами, монетами, по плечам треугольными нашивками (яурынса).
Казакин В качестве верхней одежды у башкир был распространен казакин приталенный костюм на подкладке с рукавами и глухой застёжкой, на пуговицах. Казакин был мужской и женской одеждой. Мужские казакины шили из тёмной хлопчатобумажной или шерстяной ткани со стоячим воротником и боковыми прорезными карманами. У башкир казакин был распространён и как форменная одежда военнослужащих башкирских полков.
Женская одежда До начала ХХ века одежда у башкир (мужчин и женщин) различалась в основном приемами декоративно - художественного оформления. Женщины носили платья (кулдэк), широкие штаны (штаны), короткий безрукавный камзол или кафтан (кэзэки). На праздник надевали шелковые или бархатные халаты (элен), бешметы (бишмэт). Зимой носили суконные чекмени (сэкмэн), шубы (тун), тулупы (толп). Халаты и шубы включались в праздничный комплект. Халаты расшивались цветным узором, украшались нашивками из кораллов, сердолика, перламутра, монет, ювелирных блях. Праздничную одежду (платье и фартук) шили из домашней ткани вышитой узорами.
Обувь Сарык Обувь (сарык, башмаки, туфли, кожаные калоши) изготавливали из кожи. В скотоводческих районах кожаные сапоги носило почти все взрослое население. Женские башмаки (ҡата, башмаҡ) вышивались цветной строчкой, шерстяными кисточками. сарык калоши башмаки Летом и осенью в селах Башкортостана носили лапти (сабата). лапти сабата На ногах женщины носили чулок. У башкир было несколько разновидностей чулков: войлочные (кейез ойок, байбак), суконные (тула ойок), холщовые (киндер ойок), шерстяные вязаные (бэйлэм ойок). Праздничные чулки обшивались красной обшивкой и полосой аппликационного узора « кускаров » по верхнему краю.
Головной убор Такыя По головным уборам можно было узнать о возрасте, семейном положении женщины. Головные уборы были яркими с нашивками из монет, кораллов, блях. Такыя был праздничным головным убором. Традиционным башкирским мужским и женским меховым головным убором был буряк выкроенный из 4 клиньев, из 2 полуовалов с вытачками или из 4 усечённых клиньев и круглого дна. Женский буряк шили из меха выдры, бобра, куницы и др. Женщины надевали буряк на тастар или платок. Бурек, отделанный по околышу мехом выдры (ҡама бүрек) или бобра (ҡамсат бүрек), являлся праздничным головным убором. Замужние женщины носили кашмау. Пожилые женщины носили белый полотняный или ситцевый платок (тастар); богатые поверх платка надевали меховые шапки (ҡама бүрек) с плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Носили также шали из пуха и платки.
Мужская одежда Башкирские мужчины носили неширокие штаны, рубахи. Верхняя одежда камзол или кафтан. Башкирская мужская рубаха на юге Урала не имела воротника и скрепляется в шейном вырезе шнурком. Зимой мужчины носили шубы из овчины и тулупы (билле тун, тире тун). Особенностью, присущей башкирам было ношение мелких кожаных калош с сапожками ичигами. Сапожки использовали в торжественных случаях: в ней ходили в мечеть, в гости. При этом, заходя в помещение, калоши оставляли у порога. Мужчины носили и чулки и портянки.
Кэмэр Праздничные мужские рубахи вышивались узорами. Исключительно мужской деталью одежды были пояса. Носились праздничные пояса Кэмэр (ҡәмәр, ҡамар). Кэмэр традиционный широкий мужской пояс с ювелирной пряжкой. Для изготовления Кэмэр использовали узорное сукно, бархат, шёлк. Пояса украшали вышивкой, позументом, посеребрёнными или позолоченными металлическими бляхами со вставками из агата, бирюзы, жемчуга, сердолика. Надевали поверх елена, камзола.
Головной убор Повседневной для мужчин была шапочка - тюбетейка (тубэтэй), у пожилых тёмная, у молодых цветная (зеленая, красная, синяя), вышитая шерстью и шелком, украшенная бисером, кораллами, позументом. Летом носили и меховые шапки (буряк, кэпэс) из овчины, из шкуры лисы, волка, рыси и др. Края шапки окаймли полоской из более дорогого меха. В степных районах республики зимой надевали малахаи (кэлэпэрэ, k ола k сын) уборы с высокой тульей и полостью, прикрывающей плечи и спину. Малахаи делали из войлока, сукна, подбивали мехом. Носили и колпаки из войлока с разрезанными полями. Богатые башкиры носили фетровые фески (фас) с кистью.
Костюм людей молодого и среднего возраста отличался у башкир яркостью. Отдавалось предпочтение красному цвету в сочетании с зелёным и желтым, реже использовался синий цвет. В старинной белой одежде красной была отделка – вышивка или аппликация. Для верхней одежды, особенно пожилых, употреблялись чёрные ткани.
Нательное белье, рубахи, штаны вплоть до первых десятилетий ХХ века шили из домашнего полотна, изготовлявшегося из крапивы или конопли, реже льна. Замена домотканого полотна фабричным у кочевых народов происходила быстрее, чем у оседлых.
Мужская повседневная одежда башкир состояла из рубахи, штанов с широким шагом, лёгких халатов и тулупов из овчины.
Основу башкирского женского костюма составляет платье-кулмек из домотканой ткани. Покрой платья был туникообразным. Когда появились фабричные ткани, платья стали отрезными по талии, использовались оборки, манжеты, отложные воротники. Под платьем носили шаровары тюркского покроя – ыштан. Фартук (алъяпкыс) имел не только хозяйственное значение, а превращался в нарядный элемент костюма, который украшали вышивкой. В качестве верхней одежды башкирки носили легкий тёмный халат – елян или цветной чекмень, отделанные позументом, вышивкой, монетами.
Из кожи башкиры изготавливали сапоги (ситэк) и башмаки. Особенно была популярна обувь с суконным голенищем – сарык. Их подошва вырезалась из сыромятной кожи, к кожаному низу пришивали прямое и широкое голенище, украшенное орнаментом или вышивкой.
Настоящим произведением искусства является головной убор замужних женщин – кашмау. Он состоял из плотно охватывающей голову, сплошь покрытой кораллами и монетами шапочки-шлема с отверстием на макушке. Кашмау украшали монетами и подвесками, которые доходили до бровей и закрывали часть лица женщины. На спину халата от кашмау спускалась неширокая, но длинная лопасть, вышитая цветными бусинками, бисером. Лопасть должна была закрывать волосы женщины. Уникальным головным убором зауральских башкирок была шапочка-кэлэпуш, расшитая монетами; наплечная накидка украшалась серебром и кораллами. Молодые женщины-башкирки носили яркие головные покрывала (кушъяулык). Мужскими головными уборами были тюбетейки, круглые меховые шапки, малахаи, закрывающие уши и шею, шапки из ценных мехов – камсак бурек. В декоративном оформлении костюма разных башкирских родов есть общие черты. Башкирский орнамент включал в себя знаки – обереги, с помощью которых человек стремился оградить себя от злых духов. Такому назначению орнамента соответствовало его расположение на одежде: край одежды, края рукавов, разрезы, подол, вырез, застёжки. Шумящие подвески также использовались для отпугивания злых духов. Впоследствии у мусульманских народов подвески сохранились только в женской одежде (предупреждение о приходе «сосуда греха»).
В украшении костюма использовались кораллы, бусины, цветное стекло и полудрагоценные камни в оправе, раковины, перламутровые пуговицы, серебряные кружки и монеты. В основе этой традиции лежали древние представления людей, согласно которым кораллам, сердолику, бирюзе, перламутру, звону серебра приписывалась особая очистительная, отгоняющая злых духов сила.
Из кораллов, бусин, монет, раковин башкирские мастерицы делали ожерелья, нагрудные и наспинные украшения, косоплётки.
Селтэр – нагрудное женское украшение. «Селтэр» означает «кружево», «сетка». Это украшение представляло из себя плетённую из коралловых нитей сетку, которую украшали монетами. Сакал – женский нагрудник, имел мягкую полуовальную форму. Его главным украшением являлись художественно расположенные узорчатые бляхи, полудрагоценные камни в серебряной оправе.
26. Поселение и жилище народов Поволжья (чуваши, мари, мордва, удмурты)
Территория, на которой в последние века обитали башкиры, была обширной. Аулы и кочевья простирались от Волги до Тобола, от Камы до Илека. Такая растянутость способствовала разобщенности населения, длительному сохранению этнических (племенных, родовых, локальных) различий в культуре.
В различных природных зонах сложились свои хозяйственные комплексы с преобладанием скотоводства или земледелия. В северных лесах переход к оседлости начался рано, уже с первых веков II тысячелетия. Это стимулировало развитие «оседлых» ремесел, внесло изменения в быт и материальную культуру. На остальной территории оседание кочевников растянулось на столетия.
В условиях оседлости в северной Башкирии население накопило большой опыт по изготовлению тонкой пряжи из растительных волокон: конопли, позже льна; здесь получило развитие узорное ткачество.
Население южных районов, сохраняя навыки скотоводческого хозяйства, продолжало изготавливать грубое и тонкое сукно, катать обувь, валять головные уборы.
В народном костюме нашли претворение многие искусные умения: узорное тканье, вязание, всевозможная вышивка, аппликация, составление украшений из нанизанных на нити кораллов, из монет, ювелирное ремесло, орнаментация кожи. Высокое мастерство исполнителей объединяло детали в слаженный ансамбль, подчиненный единому художественному замыслу; в его основе лежали глубокие исторические традиции. Вместе с тем сила индивидуального творчества рождала неповторимые варианты привычного.
Женщины и девушки выделялись нарядной вышитой одеждой. Плотный узор покрывал юбку и рукава платья, подол и грудку передника. Растительный орнамент из причудливо изогнутых ветвей с листьями и цветами, выполненный тамбуром, располагался на темном (черном, темно-синем, фиолетовом) сатине. Манера вышивки с очерчиванием контура одним цветом и заполнением фигур другим придавала рисунку особую объемность. Такие комплекты (платье и фартук) готовили к свадьбе; в сундуках молодух можно было обнаружить несколько пар вышитой одежды, привезенной в дом мужа в составе приданого. Мастерство девушки оценивалось умением варьировать узор. Своеобразное искусство представляла вышивка бисером, блестками, жемчугом, металлической нитью на очелыше головных уборов-колпачков.
Во всех башкирских деревнях процветал обычай готовить к свадьбе загодя нарядную одежду для невесты и жениха. Имелись прославленные мастерицы, выполнявшие заказы сельчан. После свадебного торжества вышитая одежда становилась праздничной. Помимо вышитого платья и нагрудного украшения из кораллов и монет в женский комплект входило покрывало кушъяулык (двойной платок) с вышивкой по кромке у лица и традиционная обувь с белыми голенищами. В таких красочных нарядах молодые женщины ходили по деревне.
Распространенной вышивальной техникой был тамбурный шов. Орнамент преобладал растительный, но сильно стилизованный, с набором традиционных элементов, в которых угадывались диковинных очертаний цветы, плоды, кисти, соединенные в гирлянды. Веяло архаикой от манеры обводить контуры рисунка, не заполняя середины, произвольно в процессе работы менять цвета ниток.
Особенности национального костюма
Башкирский костюм в основе своей сформировался под влиянием древнего и скотоводческого мира. Из овчин шили теплую верхнюю одежду (шубы, тулупы), мужские головные уборы. Снятая шерсть употреблялась для войлока и шерстяных тканей. Из нее катали шляпы и колпаки, валяли зимнюю обувь. В юго-восточном Зауралье, по границе с Казахстаном, практиковалось утепление одежды пластами овечьей и верблюжьей шерсти. Вырабатывалось домашнее сукно (тула ) естественного белого или коричневого цвета. Тонкое сукно (бустау ) употреблялось для праздничной верхней одежды, грубое (мэллэ ) для повседневной. Из сукна шили женские и мужские чекмени, теплые штаны, чулки, делали голенища обуви, мужские головные уборы. Для уплотнения сукно сваливали, поливая горячей водой и катая в рулоне. На юге Башкирии из шерсти и козьего пуха ткали женские шали и мужские шарфы.
Из выделанных коровьих и лошадиных кож местные сапожники в Х1Х веке и ранее делали башмаки, глубокие калоши, сапоги. Из тонкой козьей кожи (сафьяна, шевро) шили сапожки ситек . Нередко, изготавливая те или иные виды обуви, сочетали кожу с сукном, войлоком, реже – с домашним холстом.
При изготовлении одежды находили применение шкуры и мех диких зверей. В фольклорных и этнографических источниках встречаются упоминания о шубах и головных уборах из рысьего, лисьего меха, из заячьих и беличьих шкурок, из шкуры молодого медведя, волка. Бобром и выдрой оторачивали праздничные шубы и головные уборы.
Одновременно в башкирском быту существовали традиции изготовления пряжи из растительных волокон. Они перекликались, с одной стороны, с навыками обработки растительного сырья у народов Поволжья, с другой – обнаруживали много общего с ткачеством в южном земледельческо-скотоводческом мире. В качестве главного материала, как и у народов Южной Сибири, Средней Азии и Восточной Европы, использовалась конопля – киндер . Домашнее производство конопляных нитей существовало у башкир еще в прошлом веке. В ХVIII веке зафиксированы нередкие в ту пору случаи употребления и крапивы.
В одежде, шитой из домашних тканей, нередко сохранялся естественный цвет. Белые полотняные рубахи и платья можно увидеть в башкирских коллекциях Уфы и Санкт-Петербурга. Их украшением служил вытканный геометрический или вышитый растительный узор.
В юго-восточных горных и степных районах холщовые платья окрашивали в красный, зеленый, синий, реже в желтый цвета. На подол наносили минеральной краской полосы или нашивали дветри узкие цветные ленты. У южных башкирок такие полоски служили зачастую единственным украшением платья. У северовосточных (приуральских), у челябинских и курганских (зауральских) башкирок подол окаймляла вышивка, использовалась и аппликация.
Украшение подола платьев было принято у всех башкир. Орнаментовались также концы рукавов, ворот. Нередко воротник выкраивался из ткани другого цвета, в тон ему подбирались ластовицы.
Шелка и полушелка в сочетании с сукном и другими домоткаными материалами определяли стиль одежды кочевничьей знати еще в древнетюркском обществе. Археологические раскопки позволяют заключить, что население Тюркского каганата предпочитало носить шелковую одежду, а также крытые шелком теплые войлочные халаты и шубы.
В последние века, после присоединения Башкирии к Русскому государству, активизировалось поступление на южный Урал продукции западноевропейских и русских фабрик. Богатые башкиры получили возможность покупать фламандские, голландские, английские сукна. С середины ХVIII века в быт башкир все активнее проникала продукция русской промышленности: московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские кумачи. Попрежнему доходили персидские, хивинские, бухарские бязи, выбойки, а также тонкие шерстяные ткани, парча, атлас, бархат и др. Одежда из покупных тканей считалась более престижной, чем из местных материалов, в том числе и из меха.
Покупные, особенно шелковые и суконные, ткани использовались преимущественно для верхней одежды: бешметов, елянов, сапанов, чекменей, камзолов и др.; в семьях, имевших возможность покупать достаточное количество готовых тканей, из них шили и рубахи. Домашние же холсты шли, главным образом, на «нижнюю» одежду: штаны, рубахи, платья. Верхнюю одежду из них шили только бедняки. Лишь халаты сыба у северных башкир, как правило, были холщовыми; для них изготавливали специальный полосатый холст, в расцветке которого прослеживалось влияние среднеазиатского текстиля.
В составе башкирского мужского и женского костюмов, как и у других народов Волго-Уральского региона, имелись рубаха (у женщин – платье) и штаны. В прошлом традиционный комплект дополняла распашная верхняя одежда: приталенная безрукавка или кафтан, просторный халат. Южные башкиры нередко надевали несколько верхних одежд, каждая из последующих была длиннее и свободнее предыдущей. Ниспадающие полы халатов позволяли продемонстрировать разнообразие и нарядный вид одежд.
В будни поверх рубахи надевали камзол или казакин – кэзэкей . Нередко, выходя из дома, на эту одежду набрасывали чекмень или тканевый халат (елэн, бишмэт ), а зимой – шубу или тулуп.
Многочисленность верхних одежд, особенно в праздничном костюме, была в обычае древних кочевников. Манера надевать несколько халатов, один на другой, сохранялась до недавнего времени не только у башкир, но и у полукочевых в прошлом народов Средней Азии: каракалпаков, казахов, киргизов и др. Одевались так в любое время года, независимо от погоды.
В районах горной Башкирии, удаленных от восточных рынков, одежда была более однородна. На Инзере у катайцев мужской костюм состоял из ситцевой длинной рубахи, холщовых штанов и легкого халата из хлопчатобумажной ткани. Зимою тканевый халат заменялся суконной одеждой; она могла быть изготовлена и из верблюжьей шерсти. Характерно, что рубаха была «без опояски», но на халат надевали пояс, к которому прикреплялся нож в деревянных обтянутых кожей ножнах, украшенных медными заклепками и пластинками. Оправляясь в лес или на охоту, к поясу привешивали небольшой топор с длинной рукояткой.
Распространено было украшение платьев нашивкой лент вокруг нагрудного разреза и на подоле. Об этом пишет М.Баишев: "Пожилые женщины носят ситцевые рубахи, сшитые без всяких оборок, с длинными и широкими рукавами. На груди вокруг прорехи рубахи полукругом пришиваются полушелковые ленты желтого, зеленого и красного цветов в два или три ряда; каждая лента имеет около одного вершка ширины. Такими же лентами в один или два ряда отделана рубаха и вокруг подола... Молодые женщины одеваются почти так же, как и пожилые, с тою только разницей, что материя для платья покупается более ярких цветов; к нашивкам у рубах пришивают серебряные монеты разного достоинства и медные бляхи".
Некоторые особенности традиционного башкирского костюма передает П.Назаров, хорошо знакомый с бытом южных и юго-восточных башкирских окраин: "Женщины прежде носили кульмяк из грубого белого холста; грудь его по бокам вышивали шелком наподобие хараусов... Но теперь повсюду распространен кульмяк из красного ситца. От татарского от отличается, во-первых, тем, что у него совершенно нет оборок, а, во-вторых, тем, что на подоле у него нашивается одна или две ленты желтого, синего, голубого или зеленого цвета. Сальвар женские также делаются из ситца. Сверху носят зилян , или жилян род татарского халата, черный, по краям отороченный красным сукном, позументом и цветной лентой. У девушек он украшается кораллами, вышитыми звездочками, раковинками, монетами".
У башкирских женщин подпоясывать верхнюю одежду было мало принято.
В первые десятилетия нашего века распространившийся в северных и центральных районах фартук стал не только рабочей, но и праздничной одеждой. Его пояс стянул свободное платье. Стан перетягивали также поясом нагрудника, приталенной безрукавкой или кафтанчиком.
Характеризуя башкирский костюм, авторы обращали внимание на непривычно большой объем одежд: "Рубахи шьются длинные с широким воротником, с широкими и длинными рукавами"; мужская рубаха «длинная, ниже колен, широкая, особенно под мышками, с широкими рукавами»; упоминали «широкие шаровары», «долгие и широкие штаны» и т.д. Подмечали характерные детали: «кумачные ластовицы», «большой отложной воротник» – у мужчин, «нагрудную прорезь, закрытую небольшим цветным нагрудником или обшитую цветной тесьмой» – у женщин.
Верхнюю одежду, как правило, шили на подкладке. Угловатый покрой с боковинами, прямыми рукавами и ластовицами в халатах почти не применялся. В то же время распашные вещи, как и рубахи, зачастую не имели швов в плечах. Покупные ткани, более широкие, чем домашние, позволяли шить халаты из цельного полотнища, без боковин, со слегка выбранными в талии и плавно расширенными книзу боками. В других случаях два полотнища стыковались посередине спинки. Это давало возможность вместе со спинкой выкроить и верхнюю часть рукавов. По тому же признаку вырезали полочки.
В старинных халатах притачивался шалевый воротник, иногда он уступом переходил в полы. На картинах первой половины ХIХ в., изображавших башкирских воинов, полы халатов глубоко запахнуты; верхняя уступчатая пола закреплена справа (реже слева) почти у плеча. Небольшие изгибы ворота, подчеркнутые позументной или суконной обшивкой, сохранились и в поздней одежде башкир.
Для камзолов и казакинов был свойствен приталенный покрой из узких выкройных деталей. Такую одежду обычно шили по заготовкам –лекалам татарские портные. В башкирских деревнях расходилась и готовая одежда «казачьего» покроя. Выкройная конструкция, появившаяся под влиянием городских фасонов, была перенесена в традиционные халаты: тканевые бешметы , холщовые сыба , стеганые хырма и коnо , праздничные елэн .
Среди женских халатов немало приталенных, расклешенных в полах, иногда значительно. К концу ХIХ в. в праздничную женскую одежду вошла «мода» с подкройными сосборенными клиньями в боках. «Ос билле бишмэт», «биш билле бишмэт» укоренившиеся в разговорной речи понятия для характеристики нарядной расклешенной одежды. Применялась выкройная конструкция и со швами, перенесенными с боков на приталенную спинку. В цельнокроеных рукавах некоторых халатов угадывается покрой кимоно, мало характерный для традиционной одежды башкир.
О тканевых халатах бишмэт, елэн, сыба дают представление описания музейных экспонатов, схемы покроев. Домотканые сыба могли украшаться узорной строчкой на вороте, вдоль пол и вокруг карманов. На праздничные женские бешметы нашивали только позумент. Очень декоративно выглядели женские еляны. Именно эти халаты имели в виду посетившие башкирский край ученые и путешественники, когда писали об украшении верхней одежды вышивкой, кораллами, бисером, монетами. В изданиях, посвященных декоративному творчеству башкирского народа, немало иллюстраций с изображением этой уникальной одежды, запечатлевшей наиболее древние традиции башкирского художественного творчества, зародившиеся под влиянием центральноазиатских и древне-сибирских культур.
Манера оформления тканевых халатов близка той, что была принята в праздничных чекменях. Красочность одежде придавали полосы зеленого, красного, синего сукна, золотого или серебряного позумента. Распространенными орнаментальными мотивами в вышивке на халатах являлись солнце и звезды. Солнце изображалось концентрическими кругами с разноцветными лучами; в середине нашивали кружок из цветного сукна или перламутровую пуговицу. Иногда солнце изображалось коралловыми нитями.
Из кораллов и монет выкладывались треугольники, ромбы. В вышивку и обшивку пол вводился белый бисер, стеклярус, слюдяные блестки. Из позумента с бахромой делали нашивки в верхней части спинки и у талии. Встречаются на праздничной одежде гусиные и лебединые пушки, разноцветные кисточки, раковины, цветные пуговицы, стекла, сердолик. В некоторых юго-восточных халатах присутствует такая декоративная деталь, как наплечники-эполеты.
Из всех видов верхней одежды, принятой у башкир, наиболее древними надо признать суконные халаты (сэкмэн ) и шубы (тун ). Характеризуя одежду тюрок, составители китайских летописей говорят о меховом и шерстяном одеянии, полы которого при надевании закладывались одна на другую. Подобная распашная одежда, подпоясанная широким ремнем, изображена на намогильных изваяниях Южной Сибири и восточноевропейских степей.
Обшивку сукном, цветную аппликацию и вышивку на башкирских праздничных чекменях исследователи относят к наиболее раннему декоративному пласту в искусстве тюрок и монголов. Башкирская суконная одежда, украшенная шерстяными кисточками, перламутровыми пластинами и пуговицами, цветными кружками, треугольниками, звездами, роговидными узорами, донесла до нас особенности одежды древнего населения Южной Сибири.
Одежда из меха у башкир считалась обязательной в мужском гардеробе. Женщины имели ее не всегда, обходясь стеганым пальто или шалью и тканевым халатом. Случалось, что они надевали шубу мужа. В то же время существовали специально женские шубы, занявшие прочное место в обрядах.
Старый покрой шуб был прямым, цельнокроеным, расширенным книзу в боковых швах. Длинные, закрывающие кисти рук рукава вшивались в округлые проймы. По свидетельству С.И.Руденко, прежде форма шуб и тулупов в основном совпадала, и главное различие было в отсутствии у шубы воротника. Ворот и борта шуб оторачивались пушистым мехом. Тулуп, имевший назначение дорожной одежды, был более широк; его огромный шалевый воротник защищал голову при сильном ветре. Приталенный покрой в ХIХ в. встречался главным образом в праздничной меховой одежде.
Широкое использование в костюме металлических пластин и монет, кораллов характерная особенность народной художественной культуры последнего тысячелетия. Она была свойственна в первую очередь населению Южной Башкирии, оренбургских и приволжских степей, челябинского и курганского Зауралья. Серебро и кораллы, иногда в сочетании с вышивкой, применялись не только в оформлении верхней одежды, но и головных уборов, обуви. Они использовались для создания самостоятельных украшений: нагрудников, наспинников, перевязей, ожерелий и др.
Все это в совокупности отличало башкирский костюм от одежды окружающих народов.
Последние несколько лет Ильдар увлекается этнографией, изучает смысловые нагрузки древних башкирских костюмов и их элементов, занимается пошивом костюмов на основе исторических материалов.
В 2008 году мной был изготовлен первый реконструированный башкирский костюм . Это была именно реконструкция, а не стилизация или театральная бутафория. Все элементы воссозданы мной в соответствии с оригиналами. Каждый год я стараюсь участвовать в различных фестивалях, связанных с реконструкцией, воссозданием исторических событий и образов разных народов.
Сегодня со мной работает целая команда опытных и увлечённых людей, работой которых я горжусь. Моими верными спутниками стали художник Салават Ганеев и швея Зульфия Флюровна .
Основой для воссоздания образов служат музейные экспонаты, этнографические зарисовки, частные коллекции. Мы собираем всю ценную информацию, сохраняя её уникальность и самобытность. Основная проблема - поиск подходящих материалов. Рисунки, вышивка на ткани и текстура - дело решаемое, но в национальном башкирском костюме присутствует множество металлических деталей, которые раньше создавали вручную. Сейчас воссоздать подобные детали достаточно сложно.
С 2012 года я начал интересоваться аддитивными технологиями и обдумывал возможность их применения в наших проектах. Конечно же, в то время принтеры были не так доступны, как сейчас, а качество печати и расходных материалов оставляло желать лучшего. Я ждал настоящего технологического прорыва, ведь мысль о том, что с помощью 3D печати я смогу с лёгкостью воссоздать любую форму и нужную мне текстуру деталей, не давала мне покоя.
В конце 2013 года мне удалось купить свою первую модель принтера у своего хорошего знакомого – Ильнура. Это был зарубежный механизм, на котором я и практиковался некоторое время. Уже тогда я установил для себя главное правило, которого придерживаюсь до сих пор – печатать только уникальные прототипы собственной разработки. 3D принтер дал огромное поле для творчества. Зачем печатать не уникальные вещи? Видимо, во мне всё же преобладает художник, и первое напечатанное мной украшение вызвало бурю эмоций!
Однако вскоре мой восторг немного утих, поскольку началась борьба с заграничной игрушкой. Я стал подмечать недостатки конструкции, хотя сам далеко не технарь. Да и печатные изделия требовали дополнительной обработки, но для меня это неприемлемо, ведь детализация в моих разработках очень важна.
Ильнур, как специалист по технической части, интересовался всеми новинками, принимал участие в крупных выставках по 3D печати. От него я узнал о существовании выставки 3D Print Expo . Это одна из самых масштабных выставок по 3D печати в России, и я непременно решил посетить её.
Приехав в Москву в октябре 2014 года, я был удивлён не только размахом мероприятия, но и представленными технологиями. Мой национальный костюм также вызвал немалый интерес! Я оказался единственным российским модельером, который применяет 3D принтеры для создания национальных костюмов. Все три дня я путешествовал по стендам, общался с представителями компаний, впитывал всю информацию, собирал буклеты и образцы печати. Именно на этой выставке я и нашел своего нового помощника.
После приобретения нового принтера я поставил перед собой задачу – сделать новый костюм более достоверным, тем более, что вместе с принтером мне доставили 2 килограмма серебряного . Меня поразило, что изделия из него на первый взгляд сложно отличить от настоящего металла, они даже переливаются на солнце. Еще 1 килограмм пластика был цвета слоновой кости, и он отлично подходил для создания ракушек каури, которые нашивались на головные уборы.
Проект нового костюма содержит множество оригинальных, воссозданных украшений 18-19-го века , выполненных с помощью 3D печати. Моделирование украшений и элементов в сумме заняло несколько дней , печать одного элемента – от 4 до 12 часов . Также достаточно много времени мы потратили на окраску изделий.
До появления 3D принтера мы использовали настоящие украшения из серебра, которые, конечно же, получаются достаточно дорогими. Например, пара небольших серёжек стоит около 3000 рублей . Для сравнения, серьги, созданные с помощью принтера, стоят от 100 до 400 рублей за пару.
Кроме того, ажурные серёжки нереально сделать с помощью ЧПУ станка, изготовить литьём или штамповкой. Это можно сделать только на 3D принтере. Костюм, созданный при помощи принтера, дёшев и имеет небольшой вес, что также очень важно.
Сначала мы собрали головной убор «кашмау» , потом нагрудник «сакал» , сшили халат и платье. Этот проект посвящён костюму и ювелирному делу Башкирии 18-го-19-го века.
Костюм, созданный с помощью 3D принтера, стал для нашей команды еще одной ступенью к достижению новых высот! Сходство напечатанных элементов с оригиналом - это серьёзный прорыв для всей Башкирской культуры.
Наша команда планирует и дальше использовать 3D принтер в своей деятельности, создать целую коллекцию костюмов в национальном колорите. Печатные украшения недорогие, быстро изготавливаются и обладают небольшим весом. В планах – изготовить с помощью принтера не только украшения, но и основу–каркас для костюма.
Мы надеемся, что наши проекты найдут пути распространения и широкого применения, ведь мы вкладываем частичку своей души в создание каждого элемента. Возрождение старых традиций, обрядов и образов дают толчок к тому, чтобы многие люди обратились к своим корням, вспомнили культуру своего народа и бережно хранили её, передавая своим потомкам.
Гульсира Харасова
«Национальный костюм башкир»
В настоящее время во всем мире повышенный интерес к традиционной культуре различных этносов. Интерес этот выражается в разных формах : кухня, музыка, песни, танцы. В нашей ДОУ проводится большая работа с детьми дошкольного возраста по сохранению традиции и обычаев народов нашего края. Дети с большим интересом знакомятся с бытом, фольклором. Особенно нравится детям национальные башкирские танцы , а какой танец без национального костюма .
До конца 19 века мужская и женская одежда отличались не только формой и покроем, сколько приемами декоративно-художественного оформления. Носили рубахи или платья (кулдэк, штаны «с широкими шагом» (ыштан, безрукавный короткий камзол (камзул) или кафтан (кэзэки) . В торжественный или официальны обстановке надевали шелковые или бархатные халаты (елэн, бешметы (бишмет) . Теплой одеждой служили суконные
Чекмени (сэкмэн, шубы (тун, тулупы (толоп) . В мужской костюм входили штаны (салбар) из плотной ткани. Рубахи и платья имели туникообразный (без швов в плечах)
покрой. Верхняя одежда кроилась приталенной, расклешенной в полах, с косыми плечевыми срезами, округлой проймой. На камзол или кафтан было принято надевать тканевый или суконный халат. Другой особенностью одежды было включение халатов и даже шуб в праздничный комплект. Старинные еляны и чекмены вышивались разноцветным узором, украшались цветным сукном, позументом, нашивками кораллов, сердолика, перламутра, монет, ювелирных блях. В музейных собраниях сохранились праздничные шубы, крытые бархатом, шелком, отделенные мехом выдры, лисы (Кам тун, тэлкэ тун) . На севере Башкортостана верхняя одежда рано и в разряд сезонной. Праздничный костюм в 19 веке состоял здесь из платья и камзола, а с конца 19 века у молодых женщин – из платья фартука. Их шили из орнаментированной домашней ткани или из фабричной,вышитой узорами. Так же украшали мужские праздничные рубахи; штаны шили из бранного холста. Вышивка и аппликация на платьях и фартуках были
Приняты у зауральских башкир . Вышивались также мужские рубахи и пояса.
Традиционная обувь (сапоги, башмаки, туфли, кожаные калоши) изготавливалась из кожи
домашней выделки. В южных и юго– восточных скотоводческих районах кожаные сапоги
(итек) носило почти все взрослое население. В других местах сапоги были преимущественно обувью молодых мужчин. Праздничные сапоги имели каблук, шпунты и подковы, их украшали металлическими заклепками. Нарядно выглядели и женские башмаки (сапоги, ката) с цветочной строчкой, шерстяными кисточками.
В качестве летней и осенней рабочей обуви носили лапти (сабата) .
Головные уборы демонстрировали возрастное, семейное, социально-имущественное положение человека. Женские головные уборы, особенно праздничные, отличались яркой декоративностью, разнообразием нашивок из кораллов, монет, серебряных блях. В истории 18-19вв. описываются богатые уборы кашмау и калябаш, сплошь покрытые серебром и кораллами. Молодые невесты носили покрывало- кушъяулык, украшая его вышивкой, а подбородную тесьму –монетами, бисером. Вместе с ним или с обычным платком, повязанным по- мусульмански за два соседние угла, часто надевали маленькие шапочки-колпачки (колпак) . Головным убором пожилых женщин был полотняный или ситцевый платок; богатые башкирки поверх платка надевали меховые шапки (kама бурек)
С плоским бархатным верхом и широким околышем из меха выдры. Многие вязали пуховые шали и платки. Имели распространение шелковые и кашемировые шали, девичьи головные уборы-ободки (манлайса) с бусами и монетами, боковыми подвесками- кистями (суk,иногда с накосной лентой,в редких случаях девушки носили тюбетейки. Традиционно мужские головные уборы изготавливались из овчины, меха, войлока, покупных тканей. Повседневной для мужчин всех возрастов была небольшая стеганая шапочка –тюбетейка (тубэтэй, у пожилых темная, у людей среднего и особенно молодого возраста – цветная (зеленая, красная, синяя, иногда вышитая шерстью и шелком, украшенная бисером, кораллами, позументом. Были распространены меховые шапки (бурек, кэпэс) из овчины, из шкуры волка, рыси, крытые сверху тканью; их край окаймляла узкая выпушка или полоска более дорогого меха. Ценились шапки из выдры, бобра, из лисьих шкурок и лисьих лапок.
Люди духовного сана на тюбетейку повязывали белую чалму. Костюмы дополняли многочисленные украшения из кораллов и серебра. В башкирской одежде в начале 20в . сохранялось немало территориальных различий, в основе которых лежат племенные и родовые культовые традиции. В60-х годах 20 века были выделены и описаны костюмные локальные комплексы . С изменениями в социально- экономического развития многие традиции утрачены. До 50-60-х гг. 20в. они сохранялись у людей старшего поколения. К концу 20 века существенно видоизмененный, сохранился, главным образом, в фольклорных коллективах.
